Die Wüste Gobi – Stammland Dschingis Khans

Die Wüste Gobi – zentraler Teil des Mongolischen Beckens

Die Wüste Gobi (mongolisch Gow = „Wüste“, chinesisch Hanhai = „trockenes Meer“ oder Schamo = „Sandwüste“) bildet den zentralen Teil des Mongolischen Beckens. Sie nimmt eine Fläche von ca. 2 Mio. km² (5,6 mal so groß wie Deutschland) ein und liegt durchschnittlich auf 1500 m Meereshöhe.

Das Innere der Gobi ist von eiszeitlichen (pleistozänen) Ablagerungen bedeckt. In den Randgebieten, besonders im Norden, treten die Gesteine des Untergrundes an die Oberfläche, die reich an Bodenschätzen sind. m Norden der Gobi herrscht noch die Steppe vor. Die Vegetation wird aber schnell dürftig, dass bald der Zustand einer Halbwüste eintritt. Weiter südlich überwiegen dann die wüstenartigen Gebiete. Eine gewisse Grenzfunktion zwischen Halbwüste und Wüste nimmt der Gobi-Altai (3957 m) ein, der die Fortsetzung des Mongolischen Altai darstellt. Im äußersten chinesischen Süden entstehen wieder halbwüstenartige Verhältnisse.

Die Gobi hat strenges Kontinentalklima. Im Sommer herrschen große Trockenheit und Dürre bei Temperaturen um +35 °C. Die Winter sind sehr kalt und schneearm und haben Temperaturen bei –30 °C, maximal –49 °C. Der Jahresniederschlag bleibt unter 200 mm. Die Durchschnittstemperatur des wärmsten und kältesten Monats in Dalanzadgad, Hauptort des mongolischen Aimaks (Bezirk) Südgobi, ist z. B. 22 °C (Juli) bzw. –16 °C (Januar). Der Jahresniederschlag beträgt 152 mm. Davon fallen 125 mm in den Monaten Juni bis August.

In den Randgebieten der Gobi wurden in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts intensive Erkundungen durchgeführt. Dabei sind wertvolle Erze (u. a. Kupfer-, Blei-, Molybdän-, Eisen- und Golderz), Stein- und Braunkohlen sowie Erdöl entdeckt worden. Dies führte zur industriellen Entwicklung des sonst extensiv agrarischen Landes. In diesem Zusammenhang wurde auch die 1955 fertiggestellte Transmongolia gebaut, die die Gobi durchquert und auf kürzestem Wege Peking mit der Transsibirischen Eisenbahn verbindet. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde diese Entwicklung unterbrochen. Die Industrieanlagen sind weitgehend zerfallen. In jener Zeit wurden auch im Zentrum der Gobi eine Vielzahl von Brunnen gebohrt, die heute nur noch teilweise gewartet werden.

Die traditionellen Jurten (mongolisch = „ger“), als vereinzelte, weiße Punkte in der unendlichen Weite erkennbar, sind seit Jahrhunderten die Wohn- und Lebensstätten der Mongolen in der Wüste Gobi und haben sich auch bewährt. Im Winter, mit getrocknetem Kot beheizt, sind sie warm und im Sommer, bei Luftzirkulation durch eine geringe Öffnung in der unteren Wandabdeckung, sind sie angenehm kühl. Sie werden aus einem auseinandergezogenen Scherengitter, das zum Kreis zusammengefasst die Wand bildet, errichtet (Bild 4). In der Mitte des Kreises tragen zwei erhöhte Pfosten eine Art gewölbtes „Wagenrad“. Zu diesem werden fächerartig von der Umwandung Holzstangen gelegt. Auf das Gerüst kommen je nach Außentemperatur eine Anzahl von Filzbahnen übereinander, die mit Kalk, Knochenmehl oder weißer Erde aufgehellt wurden. Die Jurte wird dann mit weißem Leinentuch abgedeckt, das Seile aus Pferdehaar festhalten. Das „Wagenrad“ erhält eine besondere Abdeckung, die mit Seilen nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden kann, z. B. zur Be- und Entlüftung, bei Regen oder um das Eisenrohr des „Bullerjans“, des Ofens, herauszuschieben.

An der Südseite der Jurte (heilige Richtung der Mongolen) ist in das Schärengitter eine buntbemalte Eingangstür (mehr eine Klappe) mit hoher Schwelle eingebunden. Auf diese Schwelle darf niemand treten, noch über sie stolpern. In alten Zeiten stand darauf sogar die Todesstrafe.

Die Jurten können unterschiedlich groß und hoch sein, z. B. Durchmesser 8 m, Wandhöhe 1,5 m, höchster Punkt 3 m. Durch ihre Bauart und ihr Eigengewicht (Filzgewicht allein ca. 200 kg) ist die Jurte sehr stabil. Sie kann in kurzer Zeit auf- und abgebaut, auf Kamele oder Karren (heute auch Lkw) verladen und zu einem anderen Standort transportiert werden. Wegen der spärlichen Weidegründe in der Gobi kann dies sogar alle zwei Wochen notwendig werden.

Dabei dürfen airag (bei Russen und Turkvölkern Kumyß genannt), das ist vergorene Stutenmilch, bjaslag, das ist Weichkäse (für den Winter luftgetrocknet und beinhart heißt er aaruul) nicht fehlen sowie auch archi, ein aus Milch gewonnener klarer Hausbrand-Schnaps, und suutei tsai, grüner Ziegeltee (gepresste Stiele und Blätterreste der Teepflanze) mit Salz, Milch, etwas (ranziger) Butter oder Hammelfett versetzt.

Auf der anderen Seite des Einganges, auf der Männerseite, ist der Platz für Sattel, Zaumzeug, Arbeitsgeräte und evtl. ein Verschlag für frühgeborene Lämmer von Schafen und Ziegen. In der Mitte der Jurte steht der „Kanonenofen“ und dahinter, vor der Truhe, ein niedriger Tisch mit Hockern. Bei Prachtjurten ist das Holzgerüst in der Jurte in leuchtendem Rot mit goldenen Verzierungen gestrichen. Auf die Hölzer sind prächtige Seidenstoffe gelegt, was die orientalische Atmosphäre vervollständigt.

Die Wüste Gobi und der Tourismus

In zunehmendem Maße wurde die Gobi auch für den Tourismus erschlossen. Dies begann in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Von Ulan Bator fuhr man mit dem Jeep zum 500 km südlich gelegenen Dalanzadgad oder flog mit einer kleinen Propellermaschine in die Gobi. Die Maschine landete auf der betonhart getrockneten Naturfläche. Kam Sturm, musste sie angepflockt werden, kam Regen, konnte sie tagelang im Morast nicht starten. Von dort wurde 70 km nach Westen zu einem ersten Jurtenlager für Ausländer gefahren: drei Schlaf-, eine Ess- und eine Küchenjurte. In den 70er Jahren entstand das erste Camp mit ca. 30 Jurten, eine große Prachtjurte für Versammlungen, ein Versorgungsgebäude, Brunnen, Stromaggregate. Die Flugzeuge landeten nun neben den Jurten. Heute gibt es ein zweites ähnlich großes modernes Camp in der Nähe, das privat betrieben wird.

Verschiedene Exkursionen können vom Camp aus unternommen werden:

• Flugsandfeld: Hier können unberührte Sicheldünen (Barchane) besichtigt werden. Diese aktiven Wanderdünen nennen die Einheimischen wegen der ständigen Windbewegung „Singende Dünen“ (Bild 8).
   
• Adler-Schlucht: eine 200 m tiefe und minimal nur 3 m breite Klamm im Gobi-Altai. An sonnengeschützter Stelle ist ein mehrjähriger Eiskörper zu besichtigen. An den Gebirgshängen sind Muflons, Steinböcke, halbwilde Bergziegen und im Vorland Murmeltiere und Erdhörnchen zu beobachten. In der Höhe schweben zuweilen Bartadler und Geier (Bild 9).
   
• Dinosaurier-Cañon: Bucht in einer mächtigen Ausräumungszone eiszeitlicher Ablagerungen (Bild 10). An der Oberfläche liegen Versteinerungen vom Knochengerüst riesiger hoch entwickelter Wirbeltiere (Reptilien) der Jura-Zeit (Bild 11). Im Jahre 1922 war hier erstmals eine wissenschaftliche Expedition tätig, zahlreiche weitere Expeditionen folgten (u. a. 1930, 1965, 1971, 1994). Die erste Expedition fand bereits Überreste von nahezu 100 Sauriern und als Sensation versteinerte Dinosaurier-Eier. Damit wurde nachgewiesen, dass diese Tiergiganten sich über Eier fortpflanzten. Auch drei Skelette von Sauriergattungen sind gefunden worden und konnten aus Originalteilen fast vollständig wieder zusammengefügt werden. Ein Dinosaurier-Skelett gehört heute zu den Prunkstücken im Zentralmuseum in Ulan Bator.
   
• Nunataks (od. Nunatakr): Der Begriff kommt eigentlich von Felsen, die isoliert aus dem Inlandeis herausragten. Er könnte aber hier auf die Rest- oder Zeugenberge bzw. Inselberge angewandt werden, die als einsame Pfeiler in den Ausräumungszonen pleitozäner Ablagerungen stehengeblieben sind und ihre Umgebung um 100 m und mehr überragen. Sie ertrinken einerseits in ihrem eigenen Verwitterungsschutt und werden andererseits vom Flugsand eingedeckt, der sich an ihren Hängen ablagert. Dieser wiederum wird hier wie anderswo von der Pflanze Saksaul festgehalten (Bild 12). Der bis zu 6 m hohe, oft verkrüppelte Strauch mit unscheinbaren Blättchen besitzt ca. 10 m lange Wurzeln. Der Heizwert der harten, zähen Wurzeln übersteigt den Heizwert der Braunkohle.

Mehr von Zufällen ausgelöst als weitsichtig geplant, begannen seine Feldzüge in alle Himmelsrichtungen, die stets Raubfeldzüge waren. Es ging immer um Beute; Gefangene wurden nicht gemacht. Wer nicht bereit war, für ihn zu kämpfen, wurde getötet. An der Beute waren alle, auch die einfachen Soldaten beteiligt. Das motivierte seine Krieger, erforderte aber immer neue Eroberungszüge. Im Jahre 1225, ein Jahr vor der Einnahme von Tiflis, kehrte er in sein Stammland zurück, wo er 1227 verstarb. Gut 20 Jahre hat er Weltgeschichte geschrieben.

Sein Sohn ÖGEDEI führte den Feldzug nach Westen fort, bis er 1241 bei Liegnitz vernichtend geschlagen wurde. Unter ihm wurde Karakorum Hauptstadt und Zentrum des Weltreiches (Bild 14). Zeitweilig sollen dort tausende Gesandte akkreditiert gewesen sein. Die Karawanenwege führten in Karakorum zusammen. Nach dem Tod ÖGEDEIS (1241) setzte bereits der Zerfall des Imperiums in unabhängige Teilreiche ein. Als sich
DSCHINGIS KHANS Enkel, KHUBLAI, ohne die Generalversammlung der Heerführer und Gouverneure zu fragen, zum neuen Khan erklären ließ, war das Auseinanderbrechen des Weltreiches nicht mehr aufzuhalten.
KHUBLAI KHAN verlegte die Hautstadt von Karakorum nach Peking. Dort ließ er sich 1259 zum Kaiser von China proklamieren und begründete so die Yuan-Dynastie. Er trat damit als „Sohn des Himmels“ die Nachfolge der Dynastien von drei Jahrtausenden an.

Berühmte Forscher haben sich um die Gobi verdient gemacht. Zu ihnen gehören der russische Offizier NIKOLAI PRSHEWALSKIJ, der die letzten Wildpferde entdeckte, die nach ihm benannt wurden und heute wieder ausgewildert werden; SVEN HEDIN, der Lamaismus-Forscher und Autor großartiger Reiseberichte, der Paläontologe ROY CHAPMAN-ANDREWS, der die Dinosaurier-Eier gefunden hat, der Insektensammler HANS LEDERER, der Übersetzer der „Geheimen Geschichte“ der Mongolen ERICH HAENISCH und auch die Geografen MURSAJEW und OBRUTSCHEW.